Кастомная схема проводки на днепры by Afftamat
Правила форуму
Оформление:аудио, видео, изображения • Фотохостинги | Запрещено:ссылки, дублирование тем, флуд, флейм, офтопик, оверквотинг, *троллинг | Предложения • Баг-репорт
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение вы можете нажав "СПАСИБО" или оставив комментарий.
Оформление:аудио, видео, изображения • Фотохостинги | Запрещено:ссылки, дублирование тем, флуд, флейм, офтопик, оверквотинг, *троллинг | Предложения • Баг-репорт
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение вы можете нажав "СПАСИБО" или оставив комментарий.
- Afftamat
- Странник
- Повідомлень: 70
- З нами з: 15 лютого 2013, 15:10
- Настоящее имя: Николай
- Звідки: Полтава
- Байк: Бог оппозитов
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 30 разів
- Контактна інформація:
Кастомная схема проводки на днепры by Afftamat
Представляю на суд народный схему беспроблемной проводки для днепров, собственной разработки. Схема составлялась на протяжении сезона методом проб и ошибок, т.к. обычно на 99% мотоциклов проводка представляет собой месиво из заводского "ктулху", изоленты, проводов от чайника и инопланетных устройств, а заводская проводка - позор электрика.
Особенности схемы:
- компоненты центральной части (АКБ/генератор/+ бортовой сети) коммутируются через реле, размыкаются отключением массы на замке. "Плюс" на замок не приходит! Нагрузка не коммутируется замком. В замке используется только 2 контакта, подойдет любой, даже китайский от мопеда.
- Генератор стандартный днепровский (Г424), реле-регулятор - 121.3702 (фото внизу). Это единственное реле, с которым на днепровском генераторе не дохнет батарея на малых оборотах с мощным светом. Реле брать обязательно производства Калуги, не китай, сгоревшее РР = шанс, что придет конец всей электрике.
- Нагрузка не коммутируется через пульты. Все переключатели пультов (кроме поворотов, о чем ниже) коммутируют только массы управляющих обмоток релешек. Любые лампы, хоть люстры по 100 ватт хоть гирлянда дудок - будут работать с любыми пультами. Больше никаких сгоревших кнопок и выключателей, хватило бы генератора.
- Если у вас сдох генератор/РР - выдергиваете предохранитель генератора (F2), аккумулятор проживет дольше.
Недостатки схемы:
- Нет кнопки "стоп двигатель". Я ненавижу эту кнопку. Поэтому вместо нее сделана "аварийка".
- Нет стояночного света. Это легко решить с помощью еще 1-го контакта на замке и одной 4-х контактной релешки. Позже могу выложить схему со стояночным светом.
- Нагрузка поворотов коммутируется через пульт. Лично у меня с этим проблем не возникало, разве что ставить в повороты прожектора по 40 ватт. Решить можно, но еще 2 реле я прикручивать не стал.
Реле Rel1-Rel3 со встроенными предохранителями.
Любые другие приборы не указанные на схеме подключаются там же, где и розетка прикуривателя (после F3).
Подобная (v1.0, без доработок) схема проездила этот сезон без каких-либо проблем с мощным галогеном и дудками.
Реле поворотов - 78.3777, это лучшее что я нашел, цена мизерная, работает на 5, есть вывод индикатора. Фото внизу.
Сечения проводов подбирать нужно под свои цели, рекомендуется на центральную часть (АКБ/генератор/+ бортовой сети) - не менее 2.5 кв.мм, остальное - не менее 1.5 кв.мм. Если генератор прокачанный (300 ватт и больше) - на главную часть рекомендую монтировать проводом 4 кв.мм, т.к. 300 ватт на 12 вольтах = 25А. Тощая лапша заводской проводки этого не выдержит.
Клеммы рекомендую пропаивать, т.к. обжатые имеют свойство разбалтываться и окисляться. После окончательной сборки рекомендую сажать разъемы в термоусадку и шприцевать гидрофобом - можно ездить в любой ливень.
Клацаем на картинку, смотрим полную.
Особенности схемы:
- компоненты центральной части (АКБ/генератор/+ бортовой сети) коммутируются через реле, размыкаются отключением массы на замке. "Плюс" на замок не приходит! Нагрузка не коммутируется замком. В замке используется только 2 контакта, подойдет любой, даже китайский от мопеда.
- Генератор стандартный днепровский (Г424), реле-регулятор - 121.3702 (фото внизу). Это единственное реле, с которым на днепровском генераторе не дохнет батарея на малых оборотах с мощным светом. Реле брать обязательно производства Калуги, не китай, сгоревшее РР = шанс, что придет конец всей электрике.
- Нагрузка не коммутируется через пульты. Все переключатели пультов (кроме поворотов, о чем ниже) коммутируют только массы управляющих обмоток релешек. Любые лампы, хоть люстры по 100 ватт хоть гирлянда дудок - будут работать с любыми пультами. Больше никаких сгоревших кнопок и выключателей, хватило бы генератора.
- Если у вас сдох генератор/РР - выдергиваете предохранитель генератора (F2), аккумулятор проживет дольше.
Недостатки схемы:
- Нет кнопки "стоп двигатель". Я ненавижу эту кнопку. Поэтому вместо нее сделана "аварийка".
- Нет стояночного света. Это легко решить с помощью еще 1-го контакта на замке и одной 4-х контактной релешки. Позже могу выложить схему со стояночным светом.
- Нагрузка поворотов коммутируется через пульт. Лично у меня с этим проблем не возникало, разве что ставить в повороты прожектора по 40 ватт. Решить можно, но еще 2 реле я прикручивать не стал.
Реле Rel1-Rel3 со встроенными предохранителями.
Любые другие приборы не указанные на схеме подключаются там же, где и розетка прикуривателя (после F3).
Подобная (v1.0, без доработок) схема проездила этот сезон без каких-либо проблем с мощным галогеном и дудками.
Реле поворотов - 78.3777, это лучшее что я нашел, цена мизерная, работает на 5, есть вывод индикатора. Фото внизу.
Сечения проводов подбирать нужно под свои цели, рекомендуется на центральную часть (АКБ/генератор/+ бортовой сети) - не менее 2.5 кв.мм, остальное - не менее 1.5 кв.мм. Если генератор прокачанный (300 ватт и больше) - на главную часть рекомендую монтировать проводом 4 кв.мм, т.к. 300 ватт на 12 вольтах = 25А. Тощая лапша заводской проводки этого не выдержит.
Клеммы рекомендую пропаивать, т.к. обжатые имеют свойство разбалтываться и окисляться. После окончательной сборки рекомендую сажать разъемы в термоусадку и шприцевать гидрофобом - можно ездить в любой ливень.
Клацаем на картинку, смотрим полную.
- Afftamat
- Странник
- Повідомлень: 70
- З нами з: 15 лютого 2013, 15:10
- Настоящее имя: Николай
- Звідки: Полтава
- Байк: Бог оппозитов
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 30 разів
- Контактна інформація:
Можно, сейчас эта схема в процессе сборки на новом байке, выложу фото на выходных
Добавлено в 03:57 14.12.2013:
Буду постить фото по мере сборки.
Блоки реле. Справа - под диван, слева - в фару. Влезает в ижачью, касовскую фары, со спидометром и без.
На правом отсутствует реле поворотов и реле лампочки зарядки, под них отверстия
Отсек для аккума и блока реле. Стандартная полочка вырезана, вместо нее вварена половина плоской 10-литровой канистры. Реле зарядки прикручено справа на приваренное ухо. Туда же сведены все массы.
Добавлено в 04:20 14.12.2013:
Приборка
Добавлено в 13:29 16.12.2013:
Ижевские пульты нового образца распиленные под 24 руль и перецоколеванные под эту схему
Добавлено в 03:57 14.12.2013:
Буду постить фото по мере сборки.
Блоки реле. Справа - под диван, слева - в фару. Влезает в ижачью, касовскую фары, со спидометром и без.
На правом отсутствует реле поворотов и реле лампочки зарядки, под них отверстия
Отсек для аккума и блока реле. Стандартная полочка вырезана, вместо нее вварена половина плоской 10-литровой канистры. Реле зарядки прикручено справа на приваренное ухо. Туда же сведены все массы.
Добавлено в 04:20 14.12.2013:
Приборка
Добавлено в 13:29 16.12.2013:
Ижевские пульты нового образца распиленные под 24 руль и перецоколеванные под эту схему
- Krieger
- Новичок
- Повідомлень: 18
- З нами з: 21 травня 2011, 11:07
- Настоящее имя: Евгений
- Звідки: Харьков
- Байк: МТ-10-36
- Дякував (ла): 3 рази
- Контактна інформація:
Это вы, батенька, кажется, лишку хватили... Нет, работать будет, без нареканий. Только вот не обязательно это.Afftamat » 12 дек 2013, 08:03 писав: Сечения проводов подбирать нужно под свои цели, рекомендуется на центральную часть (АКБ/генератор/+ бортовой сети) - не менее 2.5 кв.мм, остальное - не менее 1.5 кв.мм. Если генератор прокачанный (300 ватт и больше) - на главную часть рекомендую монтировать проводом 4 кв.мм, т.к. 300 ватт на 12 вольтах = 25А. Тощая лапша заводской проводки этого не выдержит.
Есть такой документ, ПУЭ называется. И там есть табличка выбора сечений проводов по перегреву. Так вот 0,5 кв.мм провод выдерживает 11 Ампер (на воздухе, правда, но можно "на глаз" умножить на 0,7 - 0,8 и будет самое то, что нужно). Хотя, глядя на эти "ниточки" и не скажешь, что они могут выдержать. Поэтому себе я тоже поставил провода с запасом - сечением 1,5 кв.мм на силовые цепи (от гены, например, на аккум, на фару и зажигание), а вот на вспомогательные цепи вроде проводов на пульты или обмотки реле 0,5 кв.мм хватит за глаза.
P.S. Кстати, тоже интересно что можно использовать гидрофобного для защиты контактов.
- Afftamat
- Странник
- Повідомлень: 70
- З нами з: 15 лютого 2013, 15:10
- Настоящее имя: Николай
- Звідки: Полтава
- Байк: Бог оппозитов
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 30 разів
- Контактна інформація:
Гидрофобный гель - продается в пакетах. Им заполняют внутреннее пространство оптических кабелей и не только. Набираем в шприц - и в разъем.Director1 писав:1. что относится к гидрофобам?
2. а не лучше пультами разрывать силовые цепи, а не массы?
2. Суть этой схемы как раз в том, чтоб не коммутировать силовые цепи пультами, т.к. они горят/плавятся от галогена в 100 ватт и пневмодудок.
3. Взял галоген на 100 ватт дальнего и прицепил 0.5кв.мм проводом к 12В блоку. Через 5 минут с провода слезла изоляция. Что я делаю не так?)